le sol a besoin d’eau

Malgré les fortes pluies de l’automne et du printemps, l’été devrait encore connaître des tensions sur l’eau. Les sécheresses se répètent et les restrictions préfectorales sont désormais fréquentes dans de nombreux départements. Arroser son jardin n’est donc plus un geste banal : il faut le faire avec méthode et mesure. Trop arroser revient souvent à mal arroser. Même les plantes les plus exigeantes n’ont pas besoin d’eau chaque jour, mais d’un arrosage lent et profond, capable d’atteindre les racines sans s’évaporer sous la chaleur de midi.

Arroser moins mais profondément

Arrosez de préférence chaque soir, en profondeur, pour humidifier le sol sur 20 à 30 cm : cela pousse les racines à descendre et aide les plantes à mieux résister à la sécheresse. La règle essentielle est d’arroser au pied, tôt le matin ou le soir, jamais entre 11 h et 17 h. Une couche de 4 à 6 cm de paillis autour des plantes peut réduire l’évaporation de 40 à 60 %. Organiser le jardin par besoins en eau — plantes gourmandes d’un côté, méditerranéennes de l’autre — facilite aussi l’usage des systèmes automatiques.

Des dispositifs efficaces

Associé à un programmateur, le goutte-à-goutte peut consommer 50 % d’eau en moins que l’aspersion. Les tuyaux poreux, installés le long des rangs, diffusent l’eau sans pression et permettent d’économiser jusqu’à 60 %. Quant aux oyas, ces pots en terre cuite microporeuse enterrés au pied des plantes, ils libèrent l’eau directement vers les racines et réduisent la consommation de 50 à 70 %.

Au balcon

Les plantes en pot se dessèchent rapidement. Un paillage léger en surface limite l’évaporation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, des capteurs placés dans le terreau mesurent en temps réel l’humidité, la lumière, la température et les nutriments, puis envoient des alertes adaptées. De quoi éviter les arrosages inutiles, souvent plus nuisibles qu’utiles.

Récupérer chaque goutte d’eau

En France, il tombe chaque année entre 600 et 900 mm d’eau selon les régions. Relié à une gouttière, un récupérateur peut stocker plusieurs centaines de litres par saison, assez pour alimenter un goutte-à-goutte ou un programmateur solaire autonome sans utiliser l’eau du réseau. Alors que la sécheresse devient la règle plutôt que l’exception, capteurs et systèmes autonomes s’imposent comme des outils de sobriété.

Pour résumer: voici 10 erreurs à corriger

Arroser en plein soleil : jusqu’à 40 % de l’eau s’évapore.

Mouiller le feuillage, car c’est la porte ouverte aux maladies.

Arroser superficiellement chaque jour.

Ne pas pailler le sol :  il se dessèche 2 à 3 fois plus vite.

Mélanger des plantes sobres et des gourmandes en eau.

Utiliser un tuyau à plein débit.

Arroser sans tester l’humidité du sol.

Négliger le récupérateur d’eau de pluie.

Oublier d’adapter l’arrosage après des pluies.

Laisser tourner un programmateur sans le réviser.

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Au jardin d’ornement

• Il est encore temps de panter les plantes annuelles d’été comme les géraniums, verveines, calibrachoas, pétunias, dipladenias, bégonias, ou semez les Pavots de Californie, cosmos, nigelles de Damas, capucines ou les zinnias…
• Anticiper la sécheresse en paillant la surface du sol et privilégiez dès maintenant des arrosages plus profonds pour encourager les racines à descendre, et non à rester en surface.
• Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure afin de stimuler l’apparition de nouvelles fleurs.
• Coupez court le feuillage de vos fleurs à bulbes printanier lorsqu’il a jauni.
• Terminez la taille des arbustes à floraison printanière.

Au potager

• Il est encore temps de semer: Haricots verts ou à rames; Carottes; Laitues; Epinards d’été; Navets; betteraves; radis
• Plantez Courgettes; Tomates; Poivrons et piments; Aubergines; Choux rouges
• Pailler généreusement le sol au pied des légumes.
• Arrosez régulièrement, surtout en période chaude, de préférence le matin tôt ou en soirée, pour éviter que l’eau ne s’évapore trop rapidement. Il est important d’arroser au pied des plantes, sans mouiller le feuillage, afin de prévenir les maladies.

Au verger

• Inspecter vos fruitiers régulièrement pour vérifier qu’ils ne sont pas malades. Cette surveillance permet d’agir tôt en cas de pucerons, tavelure, cloque ou premières traces de mildiou.
• Pour les cerisiers, protégez vos cerises des oiseaux grâce à un filet de protection.

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Les « déchets verts » regroupent tous les résidus végétaux issus de la croissance des plantes et de l’entretien du jardin. Pourtant, cette appellation reste inexacte. D’une part, ces matières ne sont pas toujours vertes : les feuilles mortes ou les branches taillées, par exemple, sont brunes. D’autre part, elles ne constituent pas vraiment des déchets au sens écologique ou juridique, puisqu’elles peuvent être réemployées, recyclées ou valorisées. Il est même possible d’en réduire la quantité dès l’entretien du jardin, notamment grâce à la tonte mulching.

Ces résidus végétaux ne sont pas des rebuts : ce sont des ressources précieuses. Gratuits, renouvelables, écologiques et disponibles sur place, ils nourrissent le sol, facilitent l’entretien du jardin et permettent de faire de vraies économies.
Pourtant, beaucoup de jardiniers les jettent encore, simplement parce qu’ils ne connaissent pas les solutions faciles pour les recycler sur place. Conséquence : plus de 50 %, et parfois jusqu’à 60 %, des apports en déchetterie sont constitués de déchets verts, dont le traitement coûte de plus en plus cher aux collectivités… et donc à tous.
En s’en privant, les jardiniers perdent un paillage efficace, un compost utile et des solutions naturelles pour nourrir le sol, protéger les plantes, encourager la biodiversité utile et réduire l’achat d’engrais comme de traitements. C’est une ressource gaspillée… deux fois.
Ce gaspillage se paie aussi en temps. Sans ces matières organiques, il faut désherber davantage, arroser plus souvent, préparer le sol avec plus d’efforts, subir plus de pertes et récolter moins… bref, travailler plus pour obtenir moins.
Recycler les déchets végétaux au jardin, c’est donc gagner du temps autant que de l’énergie. Dans mon cas, 30 minutes suffisent pour préparer ces matières pour le paillage, et ce simple geste m’épargne ensuite près de cinq heures d’entretien, avec un travail bien moins pénible.

Le meilleur usage des déchets végétaux, c’est le paillage : on les étale sur le sol, bruts ou simplement broyés à la tondeuse. Ce compostage de surface est à la fois plus simple, plus rapide et plus efficace que le compostage en tas ou en composteur pour nourrir le sol, tout en apportant tous les autres atouts du paillage.
Le compostage n’est pourtant ni la solution la plus simple, ni la plus pertinente dans bien des cas. Il convient mal aux déchets très humides et fermentescibles, comme les tontes de pelouse, ainsi qu’aux déchets secs et très ligneux, comme les branches, les tailles de thuyas ou d’autres résineux. Il exige plus de temps, plus de manipulations et, s’il est mal conduit, il peut générer des nuisances et polluer l’air (composés azotés, méthane…). En revanche, les déchets végétaux assez rigides gardent toute leur utilité dans un compost domestique : utilisés comme matières structurantes, ils équilibrent les déchets de cuisine trop humides, évitent leur tassement et améliorent l’aération.

Le paillage recyclé ne se contente pas de couvrir le sol : il le fait vivre. Il nourrit les bactéries, les champignons et les vers de terre, dont l’activité renforce la fertilité physique et chimique du sol, tout en freinant les herbes indésirables et le dessèchement.
Au contact direct de la terre, cette matière organique se décompose et, avec les composés transitoires qu’elle libère, s’unit aux éléments minéraux pour former un sol grumeleux, souple et poreux. Résultat : l’eau et les éléments nutritifs sont mieux retenus, le sol devient plus fertile, plus facile à travailler et les racines s’y développent mieux.
Mais tous les déchets végétaux n’ont pas la même valeur : certains améliorent nettement davantage la fertilité du sol, surtout au potager.

Le jardin produit des ressources végétales toute l’année. Les tontes de pelouse affluent surtout au printemps, puis reviennent à l’automne. Les feuilles mortes s’accumulent de la fin de l’été au début de l’hiver. Restes de culture, fleurs annuelles, vivaces et rosiers défleuris s’ajoutent du printemps à l’automne. Les haies persistantes fournissent aussi beaucoup de rameaux en mai-juin puis en octobre-novembre, tandis que les arbustes d’ornement, taillés après leur floraison puis en fin d’hiver, complètent cette ressource continue.
Plus un jardin est diversifié, plus il produit de matières végétales, et plus celles-ci sont variées. Beaucoup de jardiniers croient d’abord qu’ils n’arriveront jamais à tout utiliser. En réalité, dès qu’ils commencent à les recycler, surtout en paillage, ils découvrent vite que ces ressources ne sont jamais de trop.

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Avant de tuer ces insectes, laissez-les vous dire ce qui va mal!

1. Puceron vert sur bourgeons de tomate : excès d’azote. Les plantes trop fertilisées en azote produisent des pousses tendres et succulentes, exactement ce que le puceron recherche. Réduire l’azote avant de chercher un insecticide.

2. Aleurode sur courgette : stress thermique et mauvaise circulation de l’air. Apparaît quand les plants sont trop serrés ou dans une zone sans ventilation. La solution est l’espacement, pas le traitement.

3. Acarien tétranyque sur poivron : sécheresse et poussière. Indique un stress hydrique, les feuilles sèches et poussiéreuses protègent les acariens de leurs prédateurs naturels. Arrosage régulier et lavage des feuilles à l’eau les contrôlent sans produit chimique.

4. Thrips sur haricot : déficit d’arrosage. Apparaissent quand l’irrigation est irrégulière. La plante en stress hydrique produit un tissu différent que les thrips détectent avant vous.

5. Fourmis sur des tiges de tomate : il y a toujours des pucerons ou des cochenilles à proximité. Les fourmis ne nuisent pas à la plante, elles « traitent » les insectes qui produisent du miellat. Éliminer la colonie de pucerons et les fourmis disparaissent seules.

6. Cochenille farineuse sur courgette : excès d’arrosage ou racines en stress. Indiquez une humidité accumulée ou une compaction du sol au niveau racinaire. Vérifier le drainage avant de traiter la partie visible.

7. Perce-oreille sous le paillis : matière organique en décomposition et humidité élevée. Signal d’un arrosage excessif ou d’accumulation de feuilles mortes à la base. Partiellement bénéfiques, ils consomment les œufs d’autres insectes ravageurs.

8. Chrysomèle des cucurbitacées sur courgette : cucurbitacées en stress ou suralimentées en azote. Apparaît plus souvent sur des plants déséquilibrés. Réajuster la fertilisation avant d’utiliser des pièges.

9. Cochenille à bouclier sur rameau : stress chronique de la plante. Apparaît sur des plantes qui manquent d’eau ou de nutriments depuis plusieurs semaines. C’est l’un des derniers indicateurs, la plante envoie des signaux depuis longtemps qui n’ont pas été lus.

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Comment procéder ?
• Régler la tondeuse entre 8 et 10 cm minimum.
• Ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur de l’herbe.
• Intervenir sur un gazon sec pour éviter d’arracher les brins.
• Privilégier des tontes raisonnées plutôt que des passages trop fréquents.

Pourquoi éviter les tontes trop précoces ?
Une tonte réalisée trop tôt ou trop basse affaiblit le gazon.
Elle favorise l’apparition d’adventices et augmente les besoins en eau pendant l’été.

Bon réflexe pour les espaces publics et les jardins :
o Maintenir une hauteur d’herbe plus importante protège le sol.
o Cela limite l’évaporation et améliore la résistance à la sécheresse.
o Cette pratique favorise également la biodiversité locale.

Objectif : un gazon plus robuste, moins d’interventions et une gestion plus durable des espaces verts.

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Plantation et Préparation du Sol
La plantation des pommes de terre se fait généralement au printemps, deux à quatre semaines avant le dernier gel, lorsque le sol est réchauffé et sec. Préparez un sol léger et profond, enrichi d’engrais riche en potassium et, si besoin, de cendre de bois. Creusez des sillons de 8 à 15 cm de profondeur espacés de 30 à 40 cm, placez les tubercules avec les germes vers le haut, puis couvrez-les délicatement de terre fine.

Germination et Croissance Végétative
Après la plantation, la pomme de terre germe et développe tiges et feuilles en 20 à 30 jours, période où il faut éviter les gelées. Ensuite, la croissance végétative accélère le développement de la partie aérienne et des racines, la plante atteignant environ 20 cm de hauteur et un système racinaire de 40 à 60 cm.

Floraison
La floraison de la pomme de terre, de mi-juin à mi-juillet, se manifeste par des hampes au sommet des tiges et des fleurs blanches, roses ou violettes selon la variété. Certaines variétés ne fleurissent pas. Les fleurs, autogames et souvent stériles, produisent parfois des baies vertes non comestibles qui indiquent le moment propice pour récolter les pommes de terre nouvelles.

Tubérisation
La tubérisation désigne la formation des tubercules, partie comestible de la pomme de terre. Elle dépend de facteurs comme la température du sol, la photopériode et les nutriments. Les tubercules se développent à partir des stolons, accumulant l’amidon produit par la photosynthèse. Il faut maintenir un sol frais et humide, et protéger les tubercules de la lumière pour favoriser ce processus.

Buttage
Le buttage constitue une pratique agricole fondamentale dans la culture de la pomme de terre. Cette opération consiste à ramener la terre autour des tiges afin de former une butte. Plusieurs avantages sont associés au buttage :
• Il facilite le développement des tubercules en leur offrant un espace additionnel.
• Il préserve les tubercules de l’exposition à la lumière, évitant ainsi le verdissement et l’impropriété à la consommation.
• Il optimise le drainage de l’eau, ce qui réduit les risques de pourriture.

Le buttage s’effectue lorsque les plants atteignent une hauteur comprise entre 15 et 20 cm et doit être répété à plusieurs reprises durant la saison de croissance.

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Avec tous les enjeux du 21ème siècle, la faux a bien plus d’avenir que la débroussailleuse ou le rotofil.
Dans de nombreux cas la faux est toute aussi rapide que ces dernières, et a des avantages au delà de l’écologie :

• Moins chère à l’achat et son usage est gratuit
• Moins de bruit qu’une débroussailleuse.
• Pas de vibrations et beaucoup moins de problèmes de fatigue.
• Pas de pannes, elle démarre tous les jours, et peut même travailler le dimanche et les jours fériés
• Ne hache pas et ne broie pas les végétaux, ce qui permet de nourrir les animaux avec (on ne peut pas donner de l’herbe aux lapins avec une herbe coupée au rotofil ou à la débrou)
• Evite la propagation d’espèces invasives pour le même point que précédemment. La faux est même clairement recommandée pour les espèces comme la renouée du japon et la grande berce, dont cette dernière est très dangereuse à couper avec un outil motorisé qui disperse sa sève toxique.
• Une meilleure précision, on conserve plus facilement les espèces rares et les semis naturels.
• On peut travailler par tout temps, même sous la pluie, sur herbes gelées et dans l’eau pour entretenir les zones humides.
• Ne fait pas fuir les espèces protégées et ne broie pas les insectes.
• Permet de facilement exporter la matière organique à l’aide d’un râteau et d’une fourche.
• Pas de projections dangereuses.

Au jardin, la faux peut servir à faucher l’herbe haute, les prairies fleuries, l’engrais vert ou à débroussailler une zone en friche.

Attention : la lame de la faux n’apprécie pas les terrains caillouteux, trop irréguliers ou remplis de taupinières.

Pour garantir un travail efficace et agréable, il est essentiel d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation de la faux. Cet outil, qui nécessite une prise en main à deux mains et un mouvement de balancier précis, demande généralement plusieurs jours voire plusieurs semaines pour être maîtrisé. Afin d’assimiler correctement cette technique, il est recommandé d’observer des démonstrations, disponibles notamment au travers de nombreuses vidéos en ligne.

Quelques règles à respecter :

• le buste ne pivote pas durant le fauchage;
• le balancement des bras maintenant la faux est régulier et la lame circule dans un rayon précis;
• la lame est toujours positionnée à ras du sol ( le tranchant à environ 1 cm du sol), à l’horizontale.
  Le geste bien maîtrisé et la lame bien aiguisée, l’utilisation de la faux se fait sans utiliser la force.

Bien choisir la taille de votre manche de faux

D’après votre taille corporelle:

Manche 150cm                   Pour une taille de 1m40 à 1m75
Manche 160cm                   Pour une taille de 1m65 à 1m85
Manche 170cm                   Pour une taille de 1m80 à 2m05
Manche 180cm                 Pour une très grande taille

Pour en savoir plus: 1 – Mesurer pour choisir la taille de son manche de faux – Comptoir de la faux

Choisir sa lame:

Chaque bonne lame de faux est unique, mais la plupart des faucheurs d’aujourd’hui sont d’accord pour distinguer ces 3 catégories de lames de faux

• Les lames de fauchon : Epaisseur > à 1,2mm, métal très dur (Fux), plutôt courte : longueur 40 à 50cm.La plupart des fauchons sont uniquement aiguisées à la pierre grossière toutes les 3 à 4 minutes de fauche.
• Les lames polyvalentes : Epaisseur > 1mm; Longueur 35cm à 55cm.
  La solidité est privilégiée dans la structure de la lame : assez large, avec une pointe épée pour la protéger des chocs contre les pierres.
  S’aiguisent uniquement à la pierre si la solidité est recherchée, pour un usage proche d’un fauchon.
  Une lame polyvalente peut aussi être battue pour être plus proche d’une lame à herbe.
• Les lames spécialisées herbe : Fines : épaisseur < 1mm; Longueur 55 à 90cm
  Ce sont les lames les plus efficaces sur prairies et pelouses, pour les foins ou les récoltes, les moissons.
  Toutes les lames spécialisées herbe sont déformables à froid et donc peuvent être battues avec marteau + enclumette.

A propos de la longueur :

Une lame courte (moins et jusqu’à 60cm) sera plus maniable pour les espaces réduits ; plus précise ; plus efficace pour l’herbe couchée et la végétation emmêlée.

Pour une lame spécialisée herbe, une lame plus courte peut être aiguisée uniquement à la pierre.

L’affûtage de la lame

Deux étapes:

• Le martelage à pour but de frapper la lame posée sur une enclumette (petite enclume), à l’aide d’un marteau adapté, dans le but d’étirer (rendre plus fin) le côté tranchant.
• L’aiguisage à l’aide d’une pierre à aiguiser naturelle, à grain fin, que l’on utilise avec de l’eau, est une opération nécessaire plusieurs fois lors du fauchage d’une grande surface. C’est pour cela que le faucheur porte habituellement, à la ceinture, un coffin, un petit étui rempli d’eau dans lequel est rangée la pierre à aiguiser.

Un bon faucheur entretient son outil régulièrement : une faux a besoin d’être aiguisée et battue. Aussi, avec des gestes précis, Gilbert Costilhes perpétue cette coutume ancestrale.

Bonnes adresses pour se procurer une bonne faux:

Lames et manches de faux

Accueil – Comptoir de la faux

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En ville, vous le trouverez dans le commerce en sac sous forme de compost ou en granulé.

Chaque type de fumier offre des propriétés uniques:

Le fumier de vache, riche en humus et stable, améliore la structure du sol, conserve l’humidité et libère ses nutriments progressivement. Il convient à une large gamme de cultures, du potager aux vergers.

Le fumier de cheval léger et fibreux, est idéal pour aérer les sols compacts. Il améliore la circulation de l’eau et accélère le réchauffement du sol, ce qui favorise la germination des plantes au printemps.

Le fumier de poule très riche en azote, phosphore et potassium, est idéal pour les cultures exigeantes, comme les tomates, les courges ou le maïs. Il doit cependant être bien composté pour éviter des effets trop puissants sur les racines.

Le fumier de mouton ou de chèvre se décompose rapidement et sa richesse en nutriments en font un excellent choix pour les sols pauvres. Il est particulièrement adapté aux plantes ayant de grands besoins nutritifs et à ceux qui souhaitent un fumier facile à manipuler.

Méthodes d’application

Avant utilisation, le fumier doit être bien composté. Cela réduit les risques pour les racines des plantes et permet une application plus sûre.

Il peut être incorporé lors de la préparation du sol, avant la plantation, ou disposé en surface, comme paillage ou amendement léger pendant la culture.

Quantités à appliquer

De 1 à 3 kg/m², selon le type de fumier utilisé.

Fumiers riches (poules, mouton, chèvre) : utiliser des quantités modérées.

Fumiers plus doux (vache, cheval) : appliquer en plus grande quantité.

Le fumier participe à :

• L’amélioration de la fertilité naturelle.
• Le soutien de la biodiversité microbienne.
• Le renforcement de la structure du sol.
• Le développement d’un potager plus résilient.

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La plupart des nutriments que nous consommons sont éliminés dans l’urine, principalement l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), essentiels à la croissance des plantes. En moyenne, un litre d’urine contient 6g de N, 1g de P, 2g de K, ainsi que des oligo-éléments bénéfiques pour les plantes.

Un engrais accessible gratuitement et en quantité abondante présente un intérêt significatif pour l’ensemble des jardiniers, d’autant plus que son utilisation s’inscrit dans une démarche à la fois écologique et économique. Par ailleurs, chaque utilisation de la chasse d’eau entraîne une consommation de 5 à 10 litres d’eau potable, qui doit ensuite être traitée avant d’être restituée à l’environnement.

Techniques d’application:

Il est essentiel de commencer par enrichir le sol à l’aide d’un compost bien décomposé ou d’un autre amendement organique. Par la suite, l’urine peut être ajoutée soit pure, soit diluée dans de l’eau.

1/ Pure avant les cultures

Versez 1,5 à 2 L/m² d’urine sur un sol humide, puis attendez 1 à 2 semaines avant de planter. Prévoyez 200 L d’urine pour un jardin de 100 m², soit environ 10 bidons de 20 L.

2/ Diluée pendant les cultures

Au cours de la culture sur des plantes saines, il est recommandé d’appliquer un arrosage à l’urine diluée tous les 15 jours. La fertilisation doit être réalisée à une concentration comprise entre 5 et 10 %, soit 0,5 à 1 litre d’urine pour un arrosoir de 10 litres, appliquée toutes les deux semaines par mètre carré. Le volume total d’apport peut atteindre 4 litres/m², voire davantage pour des cultures longues et exigeantes telles que la patate douce ou les courges.
L’application de la solution peut se faire de manière homogène au sol. Pour optimiser la pénétration à travers le paillage du potager, il est conseillé de retirer la pomme de l’arrosoir.
Il convient de cesser toute fertilisation suffisamment en amont de la récolte, généralement quatre semaines avant celle-ci. Ce délai permet à la plante d’assimiler l’azote issu du lisain, qui est facilement biodisponible, et prévient ainsi le risque d’accumulation excessive de nitrates dans les parties consommées.

Pour en savoir plus:

L’urine, un fertilisant fantastique – Formation en agroécologie

L’urine au potager : l’utiliser, la stocker | Terra Potager

A regarder:

Voici une vidéo intéressante réalisée par Fabien Esculier, un scientifique passionné par la recherche sur l’urine. Il coordonne le programme OCAPI, un projet de recherche-action consacré aux systèmes alimentation/excrétion et à la gestion des urines et matières fécales humaines.

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Ce dicton concerne la multiplication des plantes par boutures de bois sec, idéale en novembre lorsque la sève se retire. Coupez des branches de 20–25 cm sous un nœud, plantez-les en terre avec deux nœuds enterrés, arrosez puis laissez passer l’hiver. Au printemps, elles seront enracinées.

Alors, à la Sainte-Catherine, faut-il vraiment planter ou seulement bouturer ?

L’automne est la saison idéale pour planter, notamment en novembre quand le sol reste tiède et humide, favorisant l’enracinement avant le printemps. Le dicton de la Sainte-Catherine demeure donc pertinent, à condition d’éviter les périodes les plus froides.

Mais rassurez-vous, Il n’y a pas qu’à la Sainte Catherine que tout bois prend racine!

Repérez les journées d’hiver favorables: nuageuses, sans vent, pluie ni gel ; elles sont assez fréquentes.

Ainsi, vous savez qu’il est désormais possible de planter des arbres et des arbustes, qu’ils soient à racines nues ou en conteneur, tout au long de la période hivernale, dérogeant ainsi aux recommandations traditionnelles.

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